Своими руками Вентиляция в квартире своими руками (1) - расчеты

Защитим экологию Челябинска и области!

Сборка системы вентиляции домой своими силами - это дело не быстрое, особенно когда стараешься экономить, поэтому буду рассказывать о своем творении частями, чтобы не томить читателей ожиданиями. Полностью готова моя вентиляция будет, надеюсь, уже скоро, - есть почти все комплектующие, какие нужны, но вот смонтирую воздуховоды и запущу ее полностью в завершенном виде наверно уже ближе к весне.

Место на балконе для установки приточной установки

В моем случае больше всего времени ушло на ожидание комплектующих. Примерно половину из них я заказывал из других городов. Так вышло дешевле, даже с учетом дополнительных денежных затрат на доставку. Кроме того в моем славном городе Челябинске некоторых вещей просто не найти. Фирмы, занимающиеся вентиляциями, есть, но почему-то у них другой ассортимент. Видимо возят, что проще.


Исходные данные.

Имеется трехкомнатная квартира в панельном 9-ти этажном доме. Общая площадь квартиры 64 м2. Планировка такова, что все окна выходят на одну сторону дома. Под окнами не проспект, но достаточно оживленная дорога, от которой исходит много пыли и шума. Это и послужило стимулом для сборки системы вентиляции. Смысл таков, что нужно обеспечить приток свежего воздуха без открывания окон.

Вначале я хотел отделаться простым решением, а именно, - установить в каждую комнату клапан КИВ-125. Я писал про это уже, а также писал, что в итоге отказался от этой идеи. В первую очередь из-за стоимости. Выходила примерно такая же цифра, в которую мне сейчас обходится полноценная приточная установка. Ну, может быть, на треть побольше. Однако это лишь из-за того, что я слишком увлекся фильтрацией воздуха.

План квартиры и предварительная схема реализации вентиляции:

План квартиры и предварительная схема реализации вентиляции

Как можно видеть, в центральной комнате имеется застекленный балкон. Он не сильно большой, но если разместить приточную установку на нем над окном и балконной дверью, то места хватит с лихвой. Приточная установка будет брать с улицы свежий воздух, пропускать его через фильтры и обогреватель, после чего по воздуховодам подавать в три комнаты. Для отработанного воздуха будут использоваться штатные вытяжки, расположенные на кухне и в санузле. В целом, благодаря удачному расположению балкона и близлежащих комнат, вырисовывается достаточно простая система.

Из-за батарей отопления, расположенных в стенах между комнатами, воздуховод думал пустить вокруг соответствующих участков стен. Так как не понятно было, как сделать отверстия в стенах, не наткнувшись на трубы. Однако, по появившейся недавно информации (спасибо Василию), отверстия в самом углу под потолком все же можно попробовать сделать. Если получится, то воздуховоды в соседние комнаты будут заводиться прямиком, без изгиба.


Производительность и скорости потоков.

Существует три способа, которыми можно оценить, сколько именно воздуха требуется:

  1. Исходя из площади помещения. В данном случае принято брать значение 3 м3/час на каждый м2 площади помещения. Площадь моей квартиры равна 64 м2, следовательно получаем 64*3=192 м3/час.
  2. Исходя из количества человек, которые будут находиться в помещении. На каждого человека принято брать минимальный объем воздуха 30 м3/час. Некоторые утверждают, что это очень мало, поэтому я взял в два раза больше - 60 м3/час. Если в квартире будет 4 человека, то получаем 60*4=240 м3/час.
  3. Исходя из частоты обновления воздуха в помещении. На мой взгляд, хорошо бы обновлять в квартире воздух раза 2-3 в час. Считаем объем квартиры, учитывая, что высота потолков 2,5 метра. Полный объем равен 64*2,5=160 м3. Квартира, конечно же, не пустая. В ней есть мебель и разные вещи, отнимающие объем. Примерно я взял, что они занимают 1/4 объема, следовательно, получаем (160/4)*3=120 м3. Тогда, чтобы обновлять воздух два раза в час надо производительность 120*2=240 м3/час. А чтобы три раза в час 120*3=360 м3/час.

Цифры получились разные, какую именно брать за основу - дело ваше. Производительность 360 м3/час вполне немалая. Если ее действительно реализовать, то дома может получиться небольшой сквозняк. Впрочем, не стоит забывать, что это максимум, который вас никто не заставляет использовать постоянно. Но если, допустим, вам нужно будет быстро проветрить квартиру, то приемлем и такой вариант.

Поразмыслив, я решил взять за основу Qmax = 250 м3/час.

Чтобы система вентиляции работала бесшумно, скорость воздушного потока не должна быть очень высокой. В первую очередь, это касается выходных отверстий, через которые воздух будет поступать в комнаты. С какой скоростью воздух движется в самих воздуховодах не так критично, но тоже имеются рекомендуемые рамки. Я слышал, что максимум в воздуховоде рекомендуется скорость 6-7 м/c. На выходе в обычные комнаты 2-3 м/c. Скорость выходящего воздуха в спальню лучше делать 1-2 м/c. Это примерные скорости, на которые можно ориентироваться. Однако, что нужно именно вам - это еще вопрос. Тем, кто привык к полной тишине, скорость 2 м/c может показаться значительной.

Упрощенная схема моих воздуховодов:

Упрощенная схема воздуховодов

Сечение 5 - это воздуховод, который будет идти от приточной установки до развилки. На всей протяженности этот отрезок будет иметь круглое сечение диаметром 160 мм (0,16 м). Такой диаметр был выбран после того, как стало ясно, какой будет использоваться вентилятор. Выбранная модель вентилятора имеет подсоединительные отверстия на 160 мм. Собственно, поэтому и все комплектующие для вентиляции (нагреватель, фильтры, заслонка) потом тоже покупались под этот диаметр.

Находим площадь: S5 = П*R2 = 3,14*(0,16/2)2 = 0,02009 м2.

Скорость потока: V5 = Qmax/(S5*3600) = 250/(0,02009*3600) = 3,45 м/c.

Скорость не очень большая, поэтому после развилки воздуховод можно сузить до диаметра 125 мм (0,125 м). То есть, от развилки вправо и влево будет идти воздуховод меньшего диаметра, чем был. Такой диаметр будет для всех четырех оставшихся сечений.

Площадь остальных сечений: S1-4 = 3,14*(0,125/2)2 = 0,01226 м2.

Через Сечение 4 пойдет 2/3 потока: Q4 = (250/3)*2 = 166 м3/час.

Скорость потока: V4 = Q4/(S1-4*3600) = 166/(0,01226*3600) = 3,76 м/c.

Сечение 1, Сечение 2 и Сечение 3 равны, следовательно, и параметры потоков там будут одинаковыми. На самом деле, по умолчанию, потоки на выходах будут разные, поскольку они расположены на разном удалении. Благодаря регуляторам на выходах (регулируемые решетки или анемостаты), параметры будут подгоняться именно под один уровень.

Через каждое из трех сечений пойдет 1/3 потока: Q1-3 = 250/3 = 83 м3/час.

Скорость потока: V1-3 = Q1-3/(S1-4*3600) = 83/(0,01226*3600) = 1,88 м/c.

Таким образом, допустимые значения скоростей во всех рассмотренных сечениях не превышаются.


Вентиляция зимой.

Летом все замечательно, мы просто берем с улицы воздух, фильтруем его и подаем в помещение. Но вот зимой, задача вентиляции помещения значительно усложняется необходимостью подогрева подаваемого воздуха. При этом, чем в более суровом климате вы живете, тем хуже, поскольку электроэнергии на подогрев необходимо будет тратить больше. Совсем не подогревать воздух не рекомендуется. Дело даже не в том, что из вентиляции будет поступать холодный воздух, а в том, что в воздуховоде возможно образование конденсата. Скапливающийся конденсат со временем превратится в грязь и плесень, что, очевидно, вредно для здоровья.

Прошлой зимой в Челябинске пиковая температура воздуха доходила до -38oC. Исходя из этой цифры, получается, что входящий воздух нужно подогреть примерно на 45oC. Это очень много! Особенно если вспомнить про максимальную производительность вентиляционной установки. На оплате электроэнергии можно будет просто разориться. Поэтому я решал обратную задачу. А именно, исходил из мощности обогревателя, который я могу себе позволить, и еще, который без проблем выдержит моя электропроводка (дом не новый). Конечно же, при такой постановке вопроса производительностью пришлось пожертвовать. Но я убежден, что зимой, особенно при таких низких температурах воздуха на улице, большая производительность и не нужна. Ну и когда на улице совсем "конец света" и температура воздуха под -40oC, то можно и вовсе обойтись какое-то время без вентиляции.

И так, я выбрал нагреватель на 1,5 кВт (1500 Вт). Обычно для приточных установок предлагаются нагреватели спирального типа. Особенность использования канальных нагревателей такова, что необходимо обязательно обеспечить проходимость через них потока воздуха со скоростью, которая не должна быть ниже минимально допустимого порога. Иначе могут быть разные неприятности, вроде перегрева нагревателя, сжигания воздуха и, собственно, пожара. Конечно, это не шутки, поэтому в нагревателях даже ставятся разного рода защитные приспособления от перегрева.

Для нагревателя производства компании Лиссант, который я в последствие купил, в паспорте прописана минимально допустимая скорость потока 1,5 м/c. Учитывая, что мой нагреватель имеет круглый канал диаметром 160 мм (0,16 м), я могу посчитать минимальную производительность вентиляционной установки, которую я могу получить. Площадь круглого сечения диаметром 0,16 м выше уже считалась, она равна 0,02009 м2.

Минимальная производительность: Qmin = S*V*3600 = 0,02009*1,5*3600 = 108 м3/час.

Максимальная температура подогрева воздуха: T = P/(Qmin*0,36) = 1500/(108*0,36) = 38,5oC.

Что получилось? А получилось то, что моя вентиляционная установка с нагревателем на 1,5 кВт сможет использоваться зимой при температуре воздуха за окном примерно до -30oC. При этой температуре, на выходе воздух будет прогрет примерно до +8oC. Если за окном более холодно, то лучше будет вентиляцию просто не включать.

Теоретически, если выбрать более мощный нагреватель (с запасом) и использовать его в тех же условиях, то он тоже сможет обеспечить аналогичный рабочий режим. При включениях более мощный нагреватель будет потреблять больше электроэнергии, но зато включаться он будет реже. То есть, если оценивать энергопотребление, то особой разницы не будет.

Ради интереса можно посчитать, сколько электроэнергии/денег максимально может "наматывать" нагреватель 1,5 кВт за месяц. Берем квитанцию, где указана стоимость электроэнергии за кВт*ч. У меня эта цифра равна 1,3 рублям. Исходя из этого, считаем: 1,5*1,3*24*30=1404 рубля. Конечно, мороз -30oC на улице едва ли будет держаться целый месяц. Наверняка будут и теплые деньки. Тем не менее, в какой-то степени, раскошелиться все равно придется.


Состав приточной установки.

Приточную вентиляционную установку было решено собирать из следующих комплектующих (сразу пишу цены, по которым я их покупал осенью 2010 года):

  • Заслонка КСН 160 (490 руб).
  • Фильтр грубый RFC 160 (750 руб).
  • Вставка грубого фильтра EU3 (230 руб).
  • Вентилятор S&P TD-500/160 Mixvent (5160 руб).
  • Воздуховод теплоизолированный гибкий 10м (1730 руб).
  • Корпус ФВК для карманного фильтра тонкой отчистки (840 руб).
  • Сменная кассета фильтра EU3 для корпуса ФВК (403 руб).
  • Сменная кассета фильтра EU7 для корпуса ФВК (630 руб).
  • Нагреватель канальный НК160/1,5 (1450 руб).
  • Температурный датчик (510 руб).
  • Датчик давления PS500 B (710 руб).
  • Регулятор температуры Regin Pulser (3200 руб).
  • Хомуты 100-170мм 20шт (680 руб).

Итого 16783 рубля.

Комплектующие Лиссант заказывались в представительстве компании в Екатеринбурге. Это корпус фильтра тонкой очистки, две сменные кассеты для него, нагреватель, температурный датчик и датчик давления. Таких цен, как написаны, в Челябинске нет. Да и самих комплектующих Лиссант у меня в городе особо не видно. Доставка до Челябинска транспортной компанией вышла всего в 350 рублей. Пришло все в аккуратном виде, кассеты фильтров были герметично замотаны стрейч-пленкой и вложены вместе с другими комплектующими в корпус фильтра.

Отдельно заказывал вентилятор в Нижнем Новгороде. Просто нашел через интернет минимальную цену на нужную модель вентилятора и заказал там. Его доставка из Нижнего Новгорода до Челябинска вышла всего в 300 рублей. В Челябинских фирмах такого вентилятора особо не встречал. Видел лишь в одном месте, но там цена была около 7000 рублей. У вентилятора своя картонная коробка, поэтому тут вообще никаких проблем при доставке.

Все остальное купил в Челябинске, в том числе регулятор температуры Regin Pulser. На него мне дали хорошую скидку, а так наверно тоже бы заказал с другого города. Вообще, я считаю, что не стоит бояться покупать комплектующие удаленно, особенно если вы живете в городе, где данное направление развито плохо. Челябинск, несмотря на то, что это не самый маленький город, оказался среди таковых. Цены на комплектующие для вентиляции здесь достаточно велики.

Порядок комплектующих планирую выстроить следующий:

  • Заслонка.
  • Фильтр грубый EU3.
  • Вентилятор.
  • Фильтр угольный.
  • Фильтр тонкой очистки EU7.
  • Нагреватель.

Такое обилие фильтров будет делаться из соображений наилучшей фильтрации подаваемого воздуха, а также стоимости эксплуатации вентиляционной установки. Первый грубый фильтр имеет вставку в виде рамки из металлического прутка, на которую просто натянут фильтрующий материал. Такой материал можно найти отдельно в продаже (погонный метр стоит недорого), соответственно даже очень частая смена данного фильтра становится приемлема.

Канальный воздушный фильтр с простейшей вставкой

Фильтр тонкой очистки - это завершающий этап. В нем будут использоваться только заводские кассетные вставки EU7 карманного типа. Данные вставки сравнительно дорогие, но поскольку фильтр идет последним по очередности, то менять их, думаю, придется редко.

Канальный воздушный фильтр со вставкой карманного типа

Угольный фильтр - это отдельная тема. Он необходим для фильтрации запахов. Готовых угольных фильтров по приемлемой стоимости я не нашел, поэтому таковой фильтр было решено сделать своими силами. Для этого был куплен мешок (25 кг) специализированного активированного угля АР-В. Кстати, заказывал его из Москвы, поскольку в Челябинске уголь такой марки найти не удалось. Стоимость за мешок в Москве составила 2000 рублей, плюс доставка до Челябинска транспортной компанией 800 рублей. Не дешево, но мешка должно хватить надолго. Чтобы уголь не потерял свои свойства со временем, я расфасовал его в полиэтиленовые пакеты. Штатный мешок имел небольшую влагозащиту, но был не герметичным.

Первый мой опыт создания угольного фильтра в корпусе малого размера описан в отдельной статье. Он показал, что для этой цели лучше использовать корпус побольше, чтобы потери давления на угольном фильтре были не так сильно заметны. В данный момент я заказал для этой цели еще один корпус фильтра ФВК. Его почти полметровая длина дает неплохие возможности развернуться. На этот раз заказал корпус в Челябинской фирме, которая сделала мне неплохую скидку. Получилось почти также, как я заказывал в Екатеринбурге. Корпус должен прийти примерно через неделю. Собственно жду его, чтобы продолжить сборку вентиляции.

Угольный канальный фильтр

Протяженность каналов у меня в вентиляции будет небольшой, поэтому падение давления на них тоже небольшое. Но вот три фильтра в сумме будут ослаблять поток не менее чем в два раза. Максимальная производительность вентилятора S&P TD-500/160 Mixvent составляет порядка 550 м3/ч. Это не самый хороший вентилятор, если оценивать его по величине создаваемого воздушного давления, но зато он один из наиболее бесшумных, что для меня важно. Покупать вентилятор с меньшей производительностью явно было нельзя, а вот насчет большей можно было подумать. Хотя там были бы свои сложности. В целом я считаю, что сделал правильный выбор в пользу именно этой модели.

Вентилятор S&P TD-500/160 Mixvent

Поддержка нужной температуры в зимнее время будет осуществляться регулятором Regin Pulser, который будет работать совместно с канальным датчиком. Регулятор достаточно аккуратно сделан. Это наиболее простое и достаточно популярное решение для систем вентиляции. Использовать более сложную систему автоматики мне не хотелось.

Регулятор для электрообогревателя Regin Pulser

Дополнительно я поставлю в свою вентиляционную установку датчик давления PS500 B. При таком количестве фильтров он вовсе не лишний. Он будет выявлять тот момент, когда фильтры пора будет уже менять. Как минимум, будет индикация этого.

Датчик давления PS500 B

Когда уже все комплектующие, из которых будет состоять вентиляционная установка, были известны и некоторые даже уже были куплены и доставлены, появилась возможность узнать габаритные размеры. Перечисленные выше компоненты друг за другом вплотную выстраиваются в цепочку, длина которой составляет 2 метра. Пока на улице было относительно тепло, в гараже под этот размер из стального уголка было сварено крепление.

Крепление состоит из рамки размерами 2200x270 мм, для которой использовался стальной уголок 35x35 мм. Для монтажа данной рамки на стене были также сварены два держателя, для которых использовался немного более толстый стальной уголок 40x40 мм. До морозов на улице все это было примерено на балконе, держатели закреплены на стену. Рамка на них легко ставится и привинчивается винтами.

Крепление из стального уголка 40x40 мм смонтированоКрепление из стального уголка 40x40 мм смонтированоПодставка под приточную установку сделана из стального уголка 35x35 ммРазмеры подставки 2200x270 ммПодставка пока не закреплена, просто лежит на креплении, примеряюПодставка пока не закреплена, просто лежит на креплении, примеряю

В настоящий момент рамка снята. В центр нее была выпилена вставка из ДСП, на которую уже все будет крепиться. Ширина рамки была сделана минимальной, чтобы занимать потом меньше места над головой на балконе. В то же время, 270-ти мм достаточно, чтобы установить все модули приточной вентиляции соосно. Правда для этого придется подставлять подкладки разной величины под комплектующие, чтобы обеспечить им одну высоту размещения осей. Не очень-то хорошо, что все модули разных габаритов, но с этим ничего не поделаешь.

Поскольку приточная установка будет размещена под потолком, то все ее модули будут в лежачем состоянии, крышками в бок и наружу, чтобы можно было менять фильтры и производить при необходимости другие действия.

 
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные статьи :)

Комментарии: (26)

alex.ivin

Сообщение #26 от 13.12.2010 18:11
Крепление состоит из рамки размерами 2200x270 мм, для которой использовался стальной уголок 35x35 мм.

а почему все модули как бы "лежат на полке", а не крепятся к потолку?

alex.ivin

Сообщение #27 от 13.12.2010 18:26
и еще пара вопросов:

1) клапан "КСН 160" закрывает канал намертво? т.е. допустим а улице -40, и временно проветриваться нет желания :) можно ли им закрыть канал так, чтобы в него не дуло?

2) как узнали какое будет падение давления/скорости потока на фильтрах?
вы пишете что на трех фильтрах в два раза.
я нигде в интернентах не нашел даннных как это расчитывать :(

DmKG

Сообщение #28 от 13.12.2010 23:12
alex.ivin : а почему все модули как бы "лежат на полке", а не крепятся к потолку?
Мне понравилась идея смонтировать установку на полку, а не на потолок. Так удобнее
по-моему. Я сейчас аккуратно дома закреплю на полку все модули системы, обеспечив соосность, подключу электрику, проверю, а потом уже "закину" наверх на балкон. Аналогично несложно будет ее снять, вдруг захочу что-то модернизировать. Возится подолгу на балконе где-то под потолком, да еще когда холодно, как-то не очень... :-) Еще, я на стену креплю лишь два держателя, в остальном балкон остается в исходном виде. А так бы пришлось штук 10 отверстий сверлить и прижимать модули к обшивке.

alex.ivin :клапан "КСН 160" закрывает канал намертво? т.е. допустим а улице -40, и временно проветриваться нет желания :) можно ли им закрыть канал так, чтобы в него не дуло?
Да, не знаю как другие клапаны, но именно тот что у меня, сделан достаточно добротно. Там резиновое уплотнение по контуру перегородки, поэтому при повороте перегородки в перпендикулярное положение канал полностью перекрывается, он даже там немного с натягом становится на место. Удобно кстати, что у этого клапана рядом с рукояткой есть фиксатор, можно выставить нужный зазор и зафиксировать его в таком положении, не боясь, что он сдвинится. Судя по информации, что попадалась, некоторые подобными клапанами регулируют величину потока. Актуально, в частности, зимой.

alex.ivin :как узнали какое будет падение давления/скорости потока на фильтрах?
Я нашел информацию для тех фильтров, что у меня в Интернете. Для грубого фильтра падение составляет 20-25 Па. Для тонкого фильтра 50-250 Па. Диапазоны, так как падение давления зависит от степени загрязненности. Так же конечно должно зависить от степени фильтрации, но почему-то для всех фильтров ФВК от Лиссант, вне зависимости от типа кассет, именно 50-250 Па. Наверно в любом случае в этот диапазон падение уложится.

При оценке падения давления я взял примерно еще + 50 Па, как сопротивление воздуховодов. Какое давление выдает вентилятор, видно из графиков (зависимость давления от производительности и скоростного режима работы вентилятора).

alex.ivin

Сообщение #29 от 15.12.2010 13:13
>Какое давление выдает вентилятор, видно из графиков (зависимость давления
>от производительности и скоростного режима работы вентилятора).

прошу прощения, но я не понял этго графика :(

если смотреть на PDF к вашему вентилятору, то на странице 4 видми график.. на вертикальной оси "статическое давление в Па." , на горизонтальной "расход воздуха в м3/ч"
но я думал, что чем больше давление, тем болье расход воздузха, а по графику выходит наоборот :(

DmKG

Сообщение #30 от 15.12.2010 14:58
alex.ivin, руководство на вентилятор вот это. Здесь на пятой странице пошли графики.
alex.ivin :на вертикальной оси "статическое давление в Па." , на горизонтальной "расход воздуха в м3/ч"
Все правильно. Здесь давление - это сопротивление, которое создает канал и установка вентилятору. Допустим у меня при фильтрах и моих каналах если взять в сумме, что падение составит 200 Па, то производительность при максимальных оборотах составит (согласно графику) примерно 180-220 м3/ч.

alex.ivin

Сообщение #31 от 15.12.2010 19:56
ясно, понял :) спасибо.

как бы получается, что если я хочу EU3 а потом угольный фильтр, то у меня падение тоже будет в сумме как и у вас - 200Па. И мне придется купить вентилятор "TD-500/150-160 SILENT", что бы это дело прокачать. А все более младшие модели не подходят, хотя 60 кубов в час мне хватит :(

на всякий случай - я правильно вас понял , у вас 200Па это EU3, угольник, и сам канал?

DmKG

Сообщение #32 от 15.12.2010 20:23
Смотря какая реализация EU3 и угольного фильтров. Плоская кассета и карманный фильтр будут вести себя по разному. Чем больше площадь фильтрующей поверхности, тем меньше падение давления. Я, да, рассчитываю уложится где-нибудь в 200 Па. Фильтра у меня будет три, как я писал. Если все совсем плохо будет прокачиваться, то видать придется жертвовать EU7.

Ярослав

Сообщение #39 от 29.12.2010 15:40
А я знаю место где пульсер стоит 2900, а со скидкой вообще около 2700.

Македонский

Сообщение #102 от 15.06.2011 19:19
А в какой программе рисовали "План квартиры и предварительная схема реализации вентиляции"?

DmKG

Сообщение #103 от 15.06.2011 21:36
Македонский : в какой программе рисовали "План квартиры и предварительная схема реализации вентиляции"?
CorelDraw.

Македонский

Сообщение #108 от 06.07.2011 13:25
А в каком месте установили датчик давления? Не измеряли потери давления на трех фильтрах и нагревателе?

DmKG

Сообщение #109 от 10.07.2011 14:21
Датчик давления подсоединяется двумя трубками. Одну я подключил сразу после вентилятора, другую после всех фильтров. Срабатывание датчика тестировал на свежесобранной установке. Включал-выключал установку и отлавливал момент срабатывания датчика. Он срабатывает недолеко от минимальной регулировки.

Стадно признаться, но до сих пор не подключил к проводам датчика на пульте лампочку. :-) Думаю сделать так, чтобы при включении установки датчик срабатывал и зажигал светодиод на пульте. Если фильтры грязные, то лампочка погаснет в процессе работы (либо не включится при старте установки).

Потери давления затруднительно теперь померить. Но они явно большие. Когда я даже только начинал собирать установку, то после фильтров измерительный вентилятор даже не раскручивался от потока. О впечатлениях по работе установки я писал здесь.

chipmunk

Сообщение #141 от 14.11.2011 22:09
У фильтров Systemair из диаграмм видно, что для EU3 при скорости 250 м3/час - падение 40 Па, для EU7 при той же скорости - 125 Па.

fokus

Сообщение #153 от 21.12.2011 16:48
а есть какие мысли будет-ли работать SQA (Датчик качества воздуха) в Вашем варианте? установка планируется такая-же только автоматика МРТ220.14-16
спасибо)
http-ссылка

DmKG

Сообщение #154 от 21.12.2011 21:16
fokus, интересный датчик. Правда дорогой. Будет работать или нет, по-моему зависит только от самого датчика и его места расположения.

Не увидел характеристик, а именно на какой ток он рассчитан. Впрочем, судя потому, что предназначен он для вентилятора - ток небольшой. В системах наподобие моей есть нагреватель, а это очень большой ток. Следовательно придется что-нибудь выдумывать при подключении через этот датчик, например, ставить дополнительно реле.

fokus

Сообщение #155 от 21.12.2011 22:32
да... так и есть ток не большой))) Но как Вы написали использовать реле или как их там контактор не проблемно)))
если-бы были отзывы хоть какие... а так конечно мало того что дороговато"МРТ220.14-16
около 4тр... и этот столько-же!!!"... так еще и как в работе он вопрос!!! единственный вариант проверить лично!!! продавцы вроде доброжелательны... может продадут с возможностью сдать)))

DmKG

Сообщение #156 от 22.12.2011 06:50
fokus : МРТ220.14-16 около 4тр... и этот столько-же!!!

Дорого это. А несмотря на это выглядеть все будет как какая-то самоделка. По-моему если нужно что-то кроме регулятора для нагревателя, то не надо смотреть в принципе на всякие МРТ220.14-16 и Pulser-ы. Есть более продвинутые контроллеры. Например http-ссылка Они немного дороже, но там возможности изначально шире. Таймер точно сразу есть.

fokus

Сообщение #157 от 22.12.2011 16:51
Спасибо огромное)))) не плохая штука;) Питерский тел молчит... а вот Москва ответила на главный вопрос стоимости))) порядка 100 евро))) это выходит в два раза дешевле чем то что я хотел))) и красивей;)

fokus

Сообщение #159 от 23.12.2011 01:30
Есть еще к Вам вопрос по датчику давления PS500... замеряет давление он только еу7 и угольный.... а как-же грубой очитски? какой принцип работы датчика? он полностью продувается? или? суть в том если его поставить до грубого фильтра... может забиться пылью? или какой-то % "грязного" воздуха может проходить минуя фильтры?

DmKG

Сообщение #161 от 26.12.2011 11:56
fokus :не плохая штука;)
Да штука интересная. :-)

fokus : а как-же грубой очитски?
Никак. У меня вариантов не было. Вентилятор стоит между фильтрами. Ставить вентилятор до фильтров не хочу. Ставить вентилятор после - это больше шума, тоже не хочу. Как показало время, первый фильтр он даже когда с приличной "шубой" пыли все равно продувается. А вот мелкие могут и основательно забиться, правда не представляю, что для этого должно произойти. Я больше переживаю за то, что допустим двигатель вентилятора на морозе однажды остановится. Вот это датчиком (плюс к двум оставшимся фильтрам) и хотелось бы отловить.

fokus

Сообщение #162 от 26.12.2011 15:21
я правильно понимаю что все-же можно датчик PS500 поставить на два фильтра и он не забьется? т.е. он не продувается!!!?
Спасибо)

DmKG

Сообщение #164 от 27.12.2011 21:07
fokus, не совсем понял вопрос. :-)

Датчику все равно куда его ставят. У него две трубки, которые можно подключить куда угодно. В любые точки системы. Датчик фиксирует разницу между давлениями из этих двух точек. Как только разница в давлении получается больше, чем задана по шкале, он срабатывает (замыкает/размыкает контакты).

Имеем например фильтры в системе. Хоть 10 штук. Одна трубка датчика подключена до фильтров, вторая после. В нормальном состоянии воздух более менее свободно проходит через фильтры, соответственно давление до и после различается не сильно. Теперь предположим, что хотя бы один фильтр в системе забился - датчик уже сработает, ведь будет перепад давления, до и после фильтров.

В последнем примере вентилятор очевидно должен находится до или после 10 фильтров. Расположить его между фильтрами нельзя.

fokus

Сообщение #183 от 23.04.2012 23:40
Добрый вечер)))
а Ваш датчик PS500 уже подключен!? помогает!? на какое давление поставили!?
спасибо))))

DmKG

Сообщение #184 от 24.04.2012 06:32
fokus : Ваш датчик PS500 уже подключен!? помогает!? на какое давление поставили!?
Стыдно говорить, но датичик так и не подключил. ;-) Я эксперементировал с ним, он у меня срабатывал при запуске установки и отключался при остановке установки при почти минимальных настройках давления. Для меня важен этот момент, т.к. я больше всего беспокоюсь за внезапную остановку вентилятора. Ситуация, что фильтры забьются до предела - у меня исключена, я проверяю их раз в 1-2 недели регулярно.

Радик

Сообщение #273 от 26.09.2015 09:05
DmKG :
Добрый день!
При расчетах сопротивления потоку вы учитывали канальный нагреватель?

DmKG

Сообщение #274 от 30.09.2015 06:27
Радик : вы учитывали канальный нагреватель?
В моем нагревателе была лишь небольшая спираль, что на мой взгляд показалось весьма несущественным, поэтому я никак не учитывал.

Всего : 26, на странице: 26

Добавлять комментарии могут лишь зарегистрированные пользователи.
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, авторизуйтесь.
Альтернативная авторизация:

Копирайт © 2010-2018 YOUVENT.RU
При использовании материалов сайта ссылка обязательна
О сайте | Эл. почта: youvent@yandex.ru